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    Guatemala, miércoles 01 de agosto de 2007

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    PORTADA

    Lachuá: el paraíso en la otra esquina

    Cerca del Ixcán (Quiché), en un rincón de Alta Verapaz, se encuentra el Parque Laguna Lachuá, con la densa selva y la laguna más pura del país.

    Las cosas necesarias, las que de veras importan, no están en Lachuá. No hay reggaetón ni cine de Hollywood. Ni siquiera llega la campaña política. Y así es difícil que nadie se conmueva con un lugar que además es recóndito.

    Quién puede interesarse en la belleza, el bosque, la calma, si la civilización ya inventó los tapones para los oídos.

    No obstante, Jorge Mario Monzón, el director del Parque Nacional Laguna Lachuá (PNLL), es un hombre convencido de lo que tiene entre manos: una fabulosa muestra del bosque característico de la Franja Transversal del Norte de la década de los 70 y aún cobija 220 especies de flora, según el Plan maestro de conservación disponible en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

    La mayoría son árboles –ya en el sendero el director levanta la cabeza para ver lo que parece una palma– lo que indica que es un bosque muy bien conservado, desarrollado y maduro.

    Más tarde, en un paseo en lancha, José Antonio López, coordinador del Proyecto Lachuá, dirá que lo mismo sucede con la laguna: recientemente se hizo un estudio y no encontraron ni rastro de contaminación en sus 4 kilómetros cuadrados y 222 metros de profundidad.

    Hay azufre, pero forma parte del ecosistema. Las 34 especies marinas que descubrieron en los años 80, la última vez que los investigadores se sumergieron, están adaptadas a este elemento químico y también a que las aguas estén tibias por su causa; y al tenue olor que da nombre al lugar: La Chu Ha. (Agua que hiede.)

    El pez viajero y el viajero

    “Uno de los indicadores del grado de conservación es que los peces no huyen: mordisquean”, apunta Monzón en su caminata.

    Se refiere a los pequeños, pero tal vez el pez más sorprendente de la laguna sea el sábalo, no por su metro y medio de largo ni sus saltos con caídas estrepitosas al amanecer, sino porque es típico del Caribe y nadie se explica cómo llegó hasta aquí. Tal vez, piensan, remontó cientos de kilómetros de ríos.

    Comparado con eso, qué es el sendero de 4.8 kilómetros que penetra 2 mil 200 metros en el bosque y luego discurre paralelo al lago (un círculo casi perfecto), antes de morir en el refugio para visitantes.

    Al parque pueden llegar viajeros -el año pasado cerca de 11 mil 200, el 98 por ciento nacionales, pudieron bañarse en la laguna y albergarse en su ecohotel con mosquiteros, letrinas y una escuálida energía solar-, pero “el objetivo es la conservación y no el recreo”, dijo a la entrada Monzón, vigilado desde los árboles por un par de monos aulladores.

    En la jungla hay también jaguares, tapires, pumas, ocelotes, manatíes, pájaros carpinteros, saraguates, la mayoría de ellos duermen aún.

    Aquí se representa el 45 por ciento de la fauna del país, revela Monzón, y es un buen argumento para cuidar la selva casi prístina.

    Pero hay otros, de tipo social. Casi 15 mil personas dependen del uso de sus recursos y en general tienen una estrecha y respetuosa relación con el bosque.

    En el sendero, un rótulo repentino evidencia una caoba. Tiene al menos 125 años y es alta, robusta y hermosa como un faro. El director del parque la contempla: “Además, el bosque es un sumidero de carbono”, agrega. Aunque sea una cantidad menor que en las nuevas plantaciones (es maduro y ya no crece), cada una de sus 14 mil 500 hectáreas puede capturar al año 10 toneladas.

    “Tenga en cuenta que en México se pagaron US$10 por cada una recientemente”. Su tono suena definitivo.

    El animal más fuerte de la selva

    Información como esta se quiere colocar en carteles informativos, junto a otra más trivial o curiosa dirigida a los niños. “¿Cuál es el animal más fuerte de la selva?”, pregunta el director. Por la cabeza pasan elefantes y ballenas, pero no viven en la foresta. “La hormiga”, responde divertido: “Puede levantar cien veces su peso”.

    El PNLL no es netamente una zona de producción de agua, sino de captación y paso. El líquido resbala por el suelo cárstico del bosque y desemboca en la cuenca del Usumacinta, una de las más importantes del país. La precipitación anual es de 3,300 mililitros, seis veces mayor que en El Progreso y la humedad relativa del 91 por ciento.

    “Mientras la zona se desagua, se da lugar a un gran reservorio de especies”, concreta Monzón. Internacionalmente los humedales están considerados las zonas de mayor biodiversidad.
    Monzón pasa junto a un hormiguero gigante, unos nueve metros cuadrados, con torreones y desniveles (el Tikal de las hormigas). Dentro debe de haber millones de insectos.

    “Podrían cargarnos hasta el final del sendero”, fabula el funcionario.

    Pero ya no hará falta. Se acerca la mitad del recorrido, el primer muelle, donde espera una lancha porque ya cae la noche y los felinos comenzarán a patrullar las rutas. Desde allí, dirá Carlos Archila, director regional de Inab, ciertas noches es posible ver los ojos de los cocodrilos deslizándose unos centímetros por encima de las aguas oscuras, fluorescentes con el reflejo de los astros.
    Y sin embargo quién va a querer ir a Lachuá, si ni siquiera hay señal telefónica.


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    Un pájaro carpintero en el parque nacional.

    Enrique Naveda

    31 julio 2007

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